Liv Sansoz et Bertrand Roche, alias Zébulon, c’était d’abord une histoire d’enfants prodiges : l’escalade pour Liv (deux fois championne du monde d’escalade), l’alpinisme pour Zeb (la Directe américaine aux Drus à 13 ans, l’Everest à 17 ans). 

Le couple est aujourd’hui l’un des plus emblématiques du monde de la montagne. Toujours autant passionnés, désormais à travers leur métier de guide, ils ont eu ce rêve fou : gravir le K2, un sommet engagé, peu importe la face par laquelle il est abordé. « S’il n’y avait qu’un seul 8000 à faire, ce serait le K2 » résument-ils. « Le challenge, c’est vraiment d’être ensemble, de voler en bi-place, et de monter sans oxygène. »

Une fenêtre météo inespérée leur permet d’atteindre leur objectif, le dimanche 28 juillet 2024. « La vraie folie du K2 c’était de décoller de son sommet » a écrit Liv sur Instagram peu après leur retour en France. « Un vol magique. Un vol que l’on n’est pas prêts d’oublier ! Un vol avec tellement de hauteur et de beauté ! Encore aujourd’hui, rien qu’en y pensant on en a des frissons ! 30 minutes de temps suspendu, au milieu des géants… Ce n’est qu’une fois posés que l’on a réalisé… on l’a fait ! On vient vraiment de faire le premier biplace de l’histoire et le sommet du K2 sans oxygène ! Que d’émotions ! »

Une première où amour, authenticité et humilité s’entremêlent, à retrouver dans un film émouvant « K2 mon amour », disponible sur France.tv. 

« Vu que je revenais du Yosemite, j’avais envie de faire un projet local. L’idée était de vivre une grande aventure à côté de la maison, de sortir des sentiers battus et d’inventer mon aventure d’une manière ou d’une autre » raconte Laura Pineau. « Et pour cela, il suffisait de laisser libre cours à mon imagination ! »

L’inspiration de Laura vient du topo de Nicholas Armstrong, « Les 100 plus belles grandes voies de Provence ». Auquel elle a ajouté sa patte : à savoir une dimension de vitesse. Puisque Laura s’était notamment illustrée l’été dernier en venant à bout, aux côtés de la grimpeuse américaine Kate Kelleghan, de la Triple Crown. Un enchaînement extrêmement ambitieux, véritable rite de passage pour les grimpeur.ses de vitesse au Yosemite. L’idée est aussi claire que vertigineuse : environ 72 longueurs pour 2200 mètres d’escalade. Ajoutez à cela environ 30 kilomètres de randonnée (entre les trois itinéraires). Le tout, réalisé en moins de 24 heures. 

« Je me suis dit : pourquoi pas réaliser ces 100 grandes voies du topo le plus vite possible, un peu à la Kilian Jornet, qui avait gravi les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes en un temps record [19 jours, ndlr] » poursuit Laura. « Les ultra-trailers m’inspirent beaucoup. Notamment leur force mentale indispensable pour s’élancer sur des challenges de longue durée. »

Premier obstacle pour ce projet : trouver la partenaire idéale. « Je voulais vivre cette aventure avec une femme, ce n’était même pas une question » raconte Laura. 

« J’avais rencontré Elsa Ponzo, aux Etats-Unis, en avril dernier, un vrai coup de cœur humain » détaille-t-elle. « Je n’avais aucune idée de qui elle était, je savais juste qu’elle voulait faire Freerider [l’une des voies les plus emblématiques située sur El Capitan, 7c+ max, ndlr]. Je me suis un peu renseignée sur elle pour préparer ce projet. C’est là que j’ai découvert qu’elle a grimpé du 8c+. C’est une machine ! Sacrée femme. »

En janvier, le duo décide de passer quand même deux jours ensemble dans le Luberon. « Dès le premier assurage où je suis tombée, Elsa m’a hyper bien assurée » se souvient Laura. « À ce moment-là,  je me suis dit qu’avec cette fille, je pourrais aller au bout du monde. »

L’art de la logistique

Moins de deux mois plus tard, à la mi-février, Laura et Elsa s’élancent dans leur première grande voie, à la Sainte-Victoire. « On s’est pris la pluie. Une grosse pluie qui nous a arrêtées en milieu de journée » raconte Laura. « On s’est retrouvées dans les nuages. On devait faire trois jours à la Saint-Victoire. Donc, là, à ce moment-là, on a décidé de partir dans les Calanques, ce qui était la meilleure solution. »

S’en suivent 15 jours de soleil. Rien de tel pour enchaîner les grosses journées. 

Les très grosses journées. « Entre 12 et 20 heures » détaille Laura. « Parce qu’il y avait à chaque fois environ deux heures de marche d’approche. Ensuite, on faisait trois grandes voies. C’était énormément de logistique ». 

À entendre Laura, la logistique est l’un des gros points de cette aventure. Elle raconte : « Il nous fallait avoir les traces GPS nous permettant de rejoindre les trois différentes grandes voies. Mais aussi de savoir comment on atteignait les rappels, combien de rappels on devait faire… Est-ce qu’on prend des cordes à double ? Combien de dégaines on prend ? Est-ce qu’on prend les coinceurs ? Quel baudrier ? Combien de litres d’eau par grande voie ? Est-ce qu’on prend un sac de hissage ou pas ? Un petit sac à dos ou pas ? Combien de bouteilles d’eau ? Ça a été une grosse grosse logistique. » 

Un véritable casse-tête ! « Pendant le voyage, lors des journées de repos, on préparait les journées suivantes » poursuit Laura. « Et tous les soirs, quand on arrivait au van, il était 20 heures, et il nous fallait refaire le sac du lendemain, repréparer l’eau, etc. Ainsi, pendant que l’une cuisinait, l’autre faisait le matos. Il y a des jours où l’on n’en pouvait plus du matos ! »

« On a tout de même vécu des moments pas faciles » se souvient Laura. « Je pense que notre ennemi numéro un dans ce voyage, ça a été le vent, avec des journées à 100 km heure. Et si le vent venait de l’Est, et que l’on devait faire des grandes voies exposées Est, on savait qu’on allait se le prendre en pleine face. Mais qu’on n’avait pas le choix. »

À la base, on voulait aller faire des belles grandes voies sur le rocher et c’est devenu un voyage d’alpinisme. » 

Adaptation

« On n’a pas pu faire toutes les 100 grandes voies présentées dans le topo » raconte Laura. « On a dû s’adapter pour différentes raisons. La première : la fermeture de certaines parois en raison de la nidification des faucons pèlerins, du hibou grand duc ou d’autres espèces. […] La plupart du temps, on a essayé quand même au plus possible de faire d’autres grandes voies dans la même difficulté ou aussi belles les unes que les autres. »

Deuxième aléa : certaines parois étaient encore mouillées. « Et troisième raison, c’est que la fin du voyage a été vraiment très difficile physiquement » confie Laura. « Mon corps commençait à me lâcher. Moi, j’ai eu un gros moment de fatigue où j’ai dit à Elsa : là, il faut qu’on fasse des grandes voies plus faciles, sinon, je sens vraiment que je vais me blesser et je vais devoir arrêter le voyage ». 

Un moment clé de leur périple, survenu aux alentours du 29e jour. 

« Je ne faisais que pleurer pendant trois jours » poursuit Laura. « Ça devenait très, très compliqué. Je n’avais plus d’énergie. Et je n’avais plus envie de sortir du van. D’autant que c’était le moment où l’on arrivait dans le Verdon. Donc, tu sais que tu t’attaques à un gros bout de rocher. C’est quand même très exposé. Il y a une ambiance. Les points sont éloignés. Je n’avais pas forcément non plus les chaussons adaptés. Beaucoup de choses qui rentraient en jeu. Vu que je n’avais pas beaucoup grimpé dans ce coin-là, je manquais d’expérience d’escalade dans le Verdon. »

Même si la cordée décide de diminuer la difficulté des grandes voies dans lesquelles elles s’engagent, Laura est à bout. « Je suis tombée à plein d’endroits. C’était vraiment trop dur et je commençais vraiment à fatiguer et à perdre patience. Cétait compliqué » confie-t-elle. « Tandis qu’Elsa n’est pas tombée une seule fois dans tout ce trip quand-même ! Elle a enchaîné toutes les longueurs à vue non-stop en sachant que ça va jusque dans le 7b+. Avec les conditions difficiles, le vent et autres. Elle est vraiment incroyable ! Donc Elsa, grosse machine. Sa capacité à être concentrée, à tout donner et à grimper comme elle l’a fait pendant 43 jours était impressionnante ! »

Coupées du monde

Originaire de Toulon, Laura avait pourtant très peu grimpé en Provence. Ce projet a donc représenté pour elle « une excellente manière d’aller à la découverte de toutes ces belles grandes voies ». Et il semblerait qu’au-delà de l’aspect performance, ce soit ce qui compte le plus à ses yeux. « À plein de moments, on a fait des grandes voies dans le 6a et c’était juste magnifique en fait » raconte-t-elle. « Je n’ai pas besoin de faire du 8b pour prendre du plaisir en escalade. C’était génial de vivre cette aventure et de grimper des voies soit historiques, soit des voies magnifiques. Je peux te dire qu’on s’est retrouvées dans des grandes voies que personne ne fait plus ! Tu vois, la Sainte-Baume et autres, le rocher était moyen, c’était un peu miteux. On s’est mis quand même des sacrés missions à des endroits, tu vois, il faut y aller quand même dans les voies historiques des années 1960. Alors le topo t’annonce 6a, 6a+. Là, je peux te dire que t’as intérêt à avoir de la marge parce que ça grimpe. »

43 jours de voyage à travers la Provence, c’est long – surtout au vu du rythme soutenu que la cordée s’est imposée. 

« Ce n’est pas comme un big wall » raconte Laura. « En big wall, tu pars une semaine, voire 15 jours sur le mur et après, tu redescends, tu revois tous tes proches, les autres personnes de ton équipe. Et tu peux aussi travailler sur d’autres projets. […] Tandis que là, c’était assez one focus. Je me suis sentie coupée du monde. Ce n’est pas un sentiment que j’ai vraiment aimé. Moi, j’ai envie d’être en connexion avec le monde, pouvoir vivre des aventures avec d’autres personnes. Je suis quand même encore en train de le digérer en sachant que là, je t’avoue qu’on a fini lundi dernier. Et jeudi, j’avais l’avant-première [de son film « The Queen Swing », relatant ses aventures au Yosemite, ndlr] au Grand Rex. C’est allé très, très vite. Quoiqu’il en soit, vivre des aventures comme ça, c’est une belle manière d’apprendre à se connaître. »

En janvier, Fay Manners ouvre « Elles Aussi » avec l’Autrichienne Mélanie Grünwald sur la Tête aux Chamois, au-dessus de Glacier 3000. La voie, cotée M7+ A0, remonte une face nord raide, froide, sèche, où le rocher n’a rien de rassurant. Il faut avancer dans un terrain parfois instable, purger ce qui menace de partir, réfléchir à l’équipement, trouver comment rendre la ligne répétable sans lui retirer son caractère.

« C’était très raide, avec des blocs instables qu’on a dû nettoyer en grimpant. Et de manière générale, équiper la voie pour qu’elle soit répétable par d’autres a été très exigeant mentalement », raconte Fay Manners.

La difficulté est là, bien sûr. Mais « Elles Aussi » porte aussi autre chose. À leur connaissance, il s’agit de la première voie mixte ouverte dans ce secteur par une cordée exclusivement féminine. Fay Manners le dit simplement : pour elle, grimper entre femmes n’a rien d’exceptionnel. Mais puisque cela reste rare, il faut que cela se voie. Il faut que les jeunes filles puissent tomber sur des noms de femmes dans les guides, dans les récits, dans les histoires de montagne, et se dire que cet espace-là leur appartient aussi.

C’est peut-être cela, au fond, qu’ouvre « Elles Aussi » : une voie dans la face, oui, mais aussi une brèche dans le récit.

Chez Fay Manners, l’ouverture est une manière d’habiter la montagne. Ce qu’elle aime, dit-elle, c’est le côté créatif du processus. Ouvrir une voie, c’est plus que réussir une ascension. C’est imaginer un passage, lire une paroi, accepter de ne pas savoir exactement ce qu’on va trouver. C’est aussi, souvent, passer des heures à nettoyer du rocher, à chercher où protéger, à revenir, à douter, à ajuster. Le résultat final – une cotation, un tracé, un nom – masque souvent la densité réelle de ce travail.

Cette attirance pour les itinéraires vierges structure son parcours depuis plusieurs années. Plus de vingt premières ascensions à travers le monde, du Pakistan à la Patagonie, du Groenland aux Alpes. Des voies mixtes, du big wall, des descentes à ski sur des faces raides et exposées. Une pratique complète, moderne, mobile, qui refuse de se laisser enfermer dans une seule case.

Son hiver suisse s’inscrit dans cette continuité. Il ne marque pas une rupture mais une confirmation : Fay Manners ne se contente pas de répéter des voies. Elle construit, elle explore, elle propose. 

Arolla, la confirmation

Début mars, elle ouvre ensuite « Nostalgie Alpine » sur le pilier central du Roc Noir, au-dessus du glacier d’Arolla, avec l’Italien Marco Malcangi et l’Américain Max Kilcoyne. La voie, annoncée à M8 A0 pour 325 mètres, déroule neuf longueurs dans une face particulièrement sèche pour la saison. Peu de glace, beaucoup de terrain mixte austère : herbe gelée, protections délicates, rocher compact, passages à défricher.

Le trio passera six jours dans la voie. Six jours à monter, nettoyer, serrer, réfléchir, revenir. Six jours dans ce que l’ouverture a de moins spectaculaire et de plus vrai : un travail de patience, de précision, de ténacité.

Là encore, Fay Manners insiste moins sur la performance brute que sur l’expérience elle-même. Le mixte fait peur, dit-elle, mais elle s’y est sentie prête. Elle a passé l’hiver à s’y préparer. Cette phrase dit beaucoup de son rapport à la montagne : rien d’héroïque dans la posture, rien d’emphatique non plus. Juste une lucidité, un engagement, une confiance patiemment construite.

Quatre. C’est le nombre de tentatives qu’il aura fallu à Emily Harrington pour venir à bout d’El Capitan en libre, en moins de vingt-quatre heures. Le 5 novembre 2020, l’Américaine devient la première femme à réussir cet enchaînement en passant par « Golden Gate ».

Une performance d’ampleur tant cette ligne qui serpente sur la face sud-est du géant de granit californien est réputée pour sa difficulté. Sur près de 900 mètres de paroi, chaque longueur impose une concentration extrême, une gestion millimétrée de l’effort et une endurance mentale rarement visible dans les images spectaculaires d’escalade.

C’est précisément ce que montre le documentaire « Girl Climber ». Plutôt que de se contenter de la réussite finale, le film s’attarde sur le chemin qui y mène : plus d’un an de préparation, de doutes, d’échecs et de remises en question.

« Je ne me sentais pas prête et n’avais pas fait le travail nécessaire pour réussir », reconnaît la grimpeuse à l’issue de sa première tentative. Cette lucidité traverse tout le film.

Les essais suivants deviennent de véritables épreuves physiques et psychologiques. Le troisième est le plus terrible. Au milieu de la paroi, un cri retentit : Emily vient de chuter d’environ quinze mètres. L’accident laisse des traces, autant sur le corps que dans la tête.

La quête de confiance

Dans l’imaginaire collectif, El Capitan possède déjà sa propre mythologie cinématographique. Des films comme « Valley Uprising », « The Dawn Wall » ou « Free Solo » ont largement contribué à construire cette légende. Le documentaire multiplie d’ailleurs les passerelles avec cet univers : une référence à Tommy Caldwell, une apparition de Lynn Hill, et la présence incontournable d’ Alex Honnold.

L’objectif du réalisateur semble clair : inscrire Emily Harrington dans cette histoire. Celle des grimpeur.ses capables d’enchaîner « Golden Gate » en une journée. Au moment de sa tentative, seuls Alex Honnold, Tommy Caldwell et Brad Gobright avaient réussi. Mais au fond, « Girl Climber » raconte autre chose qu’une performance pure.

Derrière les images d’une femme suspendue à une immense paroi de granit se cache ainsi une histoire beaucoup plus intime : celle d’une athlète confrontée à ses limites, à ses peurs et à ses obsessions.

Et c’est peut-être cela, au fond, qui rend l’exploit si impressionnant : non pas les superlatifs, mais l’humanité qu’il révèle.

Vous avez peut-être découvert Caro North grâce au documentaire « Via Sedna » qui retrace son expédition 100 % féminine entre la France et les big walls du Groenland, via les rudes mers arctiques, aux côtés de la navigatrice Marta Guemas et de six autres femmes. C’était en 2022.

Trois ans plus tard, l’alpiniste, également guide de haute montagne remet ça. Autrement. En prenant la tête de la formation de l’équipe féminine du Club alpin suisse, elle s’est engagée, avec la guide Ramona Volki, à accompagner les six grimpeuses sélectionnées vers l’expédition de leurs rêves. Leur choix s’est tourné vers le Groenland, rejoint en mobilité douce, avec l’ambition d’ouvrir plusieurs big walls dans deux fjords différents. « Ne pas prendre l’avion, c’est accepter de prendre plus de temps… pour vivre beaucoup plus d’aventures ! », explique Caro North. « Parce que, clairement, dix jours de voyage avec tous nos gros sacs, c’est bien plus d’aventures que si on avait pris un avion pour arriver directement au Groenland avec toutes nos affaires. »

Résultat : sept semaines entre grimpe et voyage – train, bus, ferry, voilier -, six nouvelles voies ouvertes, et surtout une aventure humaine inoubliable. « L’humain, c’est vraiment ce qui reste. Bien plus que les longueurs gravies ou les voies ouvertes », résume l’alpiniste. Le fruit d’une longue préparation, autant physique que mentale, qu’elle raconte dans l’interview ci-dessous.

Cela fait des années que le Club alpin suisse me demande de former leur équipe féminine. J’ai une solide expérience en expédition et, en tant que guide, je suis capable d’encadrer une équipe comme celle-ci. Mais j’ai longtemps refusé : je trouvais que cela représentait trop de responsabilités.

Dans ce type d’équipe, il y a des filles très fortes, qui aiment repousser les limites. Et ça me mettait un peu mal à l’aise. Puis, à un moment, je me suis dit : « Allez, je suis prête. Je vais au moins essayer. »

J’adore partager ma passion. C’est d’ailleurs pour ça que je ne suis pas seulement athlète. Je ne peux pas me contenter de mener mes propres projets et de suivre uniquement mes rêves. J’ai besoin de faire quelque chose pour les autres pour être heureuse. C’est aussi pour cela que je guide autant.

L’essentiel de la préparation s’est fait lors de stages couvrant toutes les disciplines de l’alpinisme : montagne, escalade, grandes voies, cascade de glace, et même un peu de mixte en conditions hivernales. L’objectif était d’offrir aux filles une formation complète. Cela m’a vraiment rassurée de savoir que nous étions toutes au même niveau en matière de sécurité et de progression dans ces terrains-là.

Mon objectif, c’était vraiment que ce soit leur expédition. Je voulais qu’elles fassent leurs propres choix, tout en pouvant s’appuyer sur mon expérience. Et honnêtement, je ne savais pas exactement comment les choses allaient se dérouler. Mais je tenais à ce que mon ego n’entre pas en jeu. Je voulais simplement les soutenir. Et finalement, ça a super bien fonctionné.

Je ne savais pas non plus si elles seraient capables de grimper toutes les longueurs en tête. On a donc fait beaucoup de préparation mentale avec des professionnels. L’idée était aussi de clarifier mon rôle : que ferait-on si, à un moment, les filles n’arrivaient pas à franchir une longueur ? Est-ce que je pouvais être une sorte de joker, en prenant la tête ? Ou fallait-il renoncer ? Après réflexion, les filles ont dit : « Oui, ça paraît logique. Si on n’y arrive pas, c’est toi qui y vas. »

Mais ce cas de figure ne s’est jamais présenté. Parce qu’elles sont vraiment très fortes. J’ai été tellement fière d’elles ! Pour la plupart, c’était la première fois qu’elles ouvraient des grandes voies aussi longues, à une telle distance de la maison. C’était génial de les voir tout faire elles-mêmes. Moi, j’étais juste là pour les soutenir en faisant beaucoup de hissage par exemple – pour qu’elles puissent garder toute leur énergie et grimper les longueurs en tête.

Je voulais créer une base solide pour une équipe qui fonctionne bien, et pour moi, cela passait par la préparation mentale. Au début, on en a fait très peu, mais ce qui a vraiment fonctionné, c’est que nous avons rapidement identifié les attentes de chacune. À partir de là, nous avons commencé un vrai travail avec des psychologues du sport, seulement trois mois avant l’expédition.

Je pense que cette préparation mentale a été l’une des clés du succès. Nous ne nous sommes jamais disputées, même lors des voyages où nous étions constamment les unes sur les autres. Sur le voilier, contrairement à un camp de base, il n’y a pas moyen de s’isoler pour souffler : on est toutes à bord. Tout s’est superbement bien passé, car nous avions pris l’habitude de parler dès qu’un problème apparaissait. C’était vraiment incroyable et cela a rendu l’équipe incroyablement solide.

Nous avons beaucoup travaillé sur les attentes et les peurs de chacune, ce qui nous a énormément aidées. Nous avons aussi appris à communiquer – vraiment bien, et de manière non-violente. Cela a permis de créer une base de confiance si solide que nous pouvions parler de tout, sans retenue. C’était incroyable de construire une équipe ainsi. Nous avons également beaucoup échangé sur les stratégies à adopter pour prendre des décisions, surtout en cas de désaccord.

Peut-être pas la première fois, mais c’était la première fois que tout était vraiment préparé de cette manière, et c’est ce qui était génial. Il y a trois ans, j’ai fait un long voyage avec huit copines au Groenland : nous sommes parties de France en voilier, avons ouvert une voie, puis sommes rentrées. Cette expédition m’a permis de comprendre toute la logistique pour se rendre au Groenland sans prendre l’avion. Là aussi, ça avait très bien fonctionné : huit filles à bord pendant trois mois, dans des conditions de mer difficiles.

Nous avions parlé de tout, et c’était extrêmement bénéfique. Selon mon expérience, c’est souvent le cas lorsqu’on va en montagne entre femmes : on parle plus ouvertement de ce qui nous touche. L’alpiniste est souvent perçu comme un héros – « on n’a pas peur », « on est les plus forts » – alors qu’en réalité, la préparation mentale et la gestion des peurs sont essentielles.

Nous ne sommes pas des héros. Je n’aime pas du tout l’idée qu’on dise « on est les meilleurs » ou « on n’a pas peur ». Car, comme dans tous les sports, le mental est crucial en montagne, et il est indispensable de le travailler.

Le plus difficile, ça a été le retour en Suisse. Après sept semaines passées ensemble dans une expédition magique, on a réalisé à quel point tout s’était parfaitement déroulé : nous nous entendions à merveille, avons ouvert de nombreuses voies, bénéficié d’une météo idéale et d’un skipper incroyable. C’était presque comme vivre dans une bulle, un rêve. Revenir en Suisse et se séparer, c’était brutal. Retrouver la réalité, ne plus être ensemble et quitter ce rêve a été très difficile pour nous toutes.

Nous sommes restées en contact – nous nous sommes déjà retrouvées plusieurs fois pour grimper ou pour faire des présentations. Nous avons également fait un débriefing avec les psychologues qui nous avaient accompagnées, pour analyser ce qui s’était passé pendant l’expédition. Cela nous a aidées à revenir doucement à la réalité, en quelque sorte.

Oui, absolument. Ce projet m’a vraiment rendue heureuse. J’ai adoré soutenir les autres tout en les laissant faire leurs propres choix. Comme je le disais, je n’ai pas fait de longueur en tête, et pourtant, c’a été l’une de mes meilleures expéditions. Voir ce qu’elles réussissaient à accomplir, et constater que mon rôle consistait simplement à leur ouvrir des portes et les aider sans laisser mon ego prendre le dessus, a été incroyablement gratifiant.

Laura Pineau quitte le Yosemite le cœur lourd, mais avec, au fond d’elle, l’indéniable sentiment du devoir accompli. « C’est triste de partir. Vraiment triste, parce que j’ai quand même vécu sept mois là-bas cette année. Et j’ai rencontré des gens qui sont un peu devenus ma famille », confie-t-elle.

Dans son baluchon, la grimpeuse, encore inconnue de la scène de l’escalade mondiale il y a un peu plus d’un an, emporte avec elle de belles ascensions, notamment la première féminine de la « Triple Crown », un enchaînement mythique des trois big walls du Yosemite, jusque-là réservé à une poignée de cordées masculines. « C’est vrai que c’était une grosse année, physiquement parlant », note Laura, à peine redescendue de son dernier projet, « Wet Lycra Nightmare ». Une expérience différente sur bien des aspects, qu’elle nous a racontée, toujours avec son enthousiasme habituel.

« Je voulais revenir à de l’escalade pure et dure »

Leaning Tower – littéralement la « tour penchée » – est le big wall le plus déversant d’Amérique du Nord. Sur cette paroi, plusieurs voies, dont la fameuse « Wet Lycra Nightmare » (8b max, 270 mètres).

« J’ai entendu parler de cette voie durant l’été 2023 », raconte Laura. « J’étais à Squamish, un super coin en granit, sur la côte ouest du Canada, idéal pour s’entraîner en fissures. Arc’teryx organise là-bas, chaque année, un festival pour présenter ses quatre nouveaux films. J’y étais allée. Un des films portait sur ‘Wet Lycra Nightmare’, c’était l’ascension de Jordan Cannon et Sam Stroh. Ça m’avait vachement marquée, notamment le mouvement de la cheminée de fin. Alors je m’étais dit : pourquoi pas, un jour, aller essayer cette voie. »

Avant de voir ce film, Laura avait accompagné une amie sur la terrifiante Leaning Tower. « Ça m’avait fait peur… C’était si penché ! », se rappelle-t-elle. « Dès les premières longueurs, il fallait faire de la jumar. Tu es à 200 mètres du sol, pendue dans le vide. J’avais vraiment éprouvé cette peur qui te retourne l’estomac. »

À la suite de son ascension de la Triple Crown, aux côtés de Kate Kelleghan, durant l’été 2025, la Leaning Tower revient dans l’esprit de Laura. « Je voulais revenir à de l’escalade pure et dure, à de l’escalade où on essaie d’enchaîner les longueurs, pas de l’escalade de vitesse », se souvient-elle. « Alors je me suis dit : pourquoi pas, ‘Wet Lycra’ ? ». L’idée est simple : mesurer son évolution technique sur le granit, mais aussi mentalement, vis-à-vis de sa peur de la hauteur.

« Mes premières séances se sont super bien passées. Je n’avais absolument pas peur », raconte Laura. Rien d’étonnant au vu de son expérience dans la « Triple Crown », où elle s’était retrouvée pendue à une corde, à 1 000 mètres de haut.

Seul bémol, et pas des moindres : Laura n’est pas parvenue à s’entraîner comme elle l’aurait souhaité pour ce projet. La faute à une douleur à l’épaule, relativement tenace, due à une chute à vélo survenue fin juillet. « Donc j’arrive fin septembre au Yosemite en me disant que je vais aller doucement dans ‘Wet Lycra’. J’avais encore un peu mal », précise-t-elle. Après dix jours, ponctués d’exercices de kiné effectués avec grand sérieux, la douleur disparaît.

Ses premières séances dans la voie sont difficiles. « Je me suis pris une claque », résume la grimpeuse. S’ensuivent six semaines, dont 17 séances passées dans la voie.

Le 25 novembre, après une grosse semaine de repos, Laura s’élance. « J’ai eu du mal à trouver des partenaires pour venir avec moi. C’était la semaine de vacances de Thanksgiving. Durant cette période, la plupart des Américains retournent dans leur famille pour un dîner avec leurs proches », explique Laura. « Un copain, John Kasaizn, m’a accompagnée. Il n’a pas grimpé, il montait à la jumar derrière moi. C’était mon premier projet où j’étais la seule à vouloir enchaîner. Et mentalement, ce n’est pas facile d’avoir juste quelqu’un qui t’assure. Tu es vraiment seule face à toi-même. Tu ne peux pas te reposer sur personne. Il n’y a que toi qui connais les mouvements, qui peux grimper en tête. Donc, si tu ne passes pas, tu sais que ça ne passera pas. Tout repose sur toi. »

Jour 1. Au programme : de la grimpe de 6 h 30 du matin à midi. Car plus tard, la chaleur est intenable. Laura enchaîne les premières longueurs. Il lui faudra pour cela plusieurs essais. « Lorsque je suis arrivée en bas de la 8b [la longueur la plus difficile de la voie, ndlr], il devait être 10 heures. Il ne me restait que deux heures d’ombre pour l’essayer », raconte la grimpeuse. « J’ai mis cinq essais. Sans succès. Et comme je commençais à fatiguer, à perdre de la puissance, de la force, je me suis reposée toute l’après-midi dans l’idée d’y retourner dès le lendemain matin. »

Après une bonne nuit de repos sur une large vire, même routine : départ dans la voie dès 6 h 30 du matin, à la fraîche. Dix essais seront nécessaires à Laura pour venir à bout de la redoutable longueur en 8b. « Ce n’est pas rien, quand même », note-t-elle. « J’ai quand même dû m’acharner. »

« À un moment, je suis parvenue à passer le crux, que j’arrivais à faire une fois sur dix. C’est hyper aléatoire comme mouvement – d’autant plus pour moi, qui n’étais pas très entraînée en bloc. Et là, je zippe sur le mouvement juste après, où je n’étais jamais tombée », précise la grimpeuse.

Déception.

Suspendue à la corde, Laura analyse. « J’étais stressée en grimpant. J’avais des pensées parasites, je n’étais pas bien et je n’arrivais pas à trouver mon flow d’escalade », confie-t-elle. S’ensuit une longue phase de doutes, « un tunnel noir de quelques minutes », durant laquelle elle se dit qu’elle vient peut-être de gâcher sa chance de réussir sa voie. « Je redescends à la vire et là, je réécoute la méditation préparée par la coach mentale. Ça a réussi à me calmer et à me remettre dedans », raconte la grimpeuse.

Laura a fait entrer la préparation mentale dans sa vie il y a seulement quatre mois, sur le conseil de sa grand-mère. « Je suis hyper proche d’elle. C’est une de mes plus grandes sources d’inspiration », confie-t-elle. « Et disons que c’est elle qui me mène au bon endroit dans la vie. »

Travailler sur son mental a « beaucoup libéré » Laura, dans sa grimpe, mais pas que. « J’ai accepté que tout ne soit pas toujours positif », confie-t-elle. « Moi, je suis une extra-optimiste. Tout le temps. Si bien que dès qu’il y a une émotion moins positive – de la tristesse, de la colère ou autre – je ne les laisse pas passer. Vu que, pour moi, c’est négatif, je les refuse. Maintenant, je les laisse apparaître, sans chercher à les cacher, voire même à les éviter. Gros, gros travail, mine de rien. […] Ma coach mentale n’est pas juste là pour m’aider à enchaîner des voies dures. Non, non. Ensemble, on travaille sur toute ma vie personnelle. Sur pourquoi j’agis de telle manière, sur comment faire de la visualisation et autres. Ça me change la vie depuis quelques mois ! Je me sens tellement plus légère, tellement plus libre aussi. Libre d’être moi-même. »

Une fois ses émotions mises au clair, Laura retourne dans le 8b. S’ensuivent deux chutes. « Là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit : tiens, il me faut autre chose pour me détendre. Alors j’ai mis ma meilleure playlist dansante. Du ABBA, de la Macarena. Et va savoir pourquoi, mais ça a super bien marché ! Je me suis rappelé que l’on était aussi là pour rigoler. Parce que ce jour-là, je m’étais mise une grosse pression sur les épaules. Je voulais enchaîner. »

L’essai d’après sera le bon. Une fois au relais, le moment est « assez spécial », note Laura. « C’est marrant, mais j’ai dit “It goes”, ça m’a fait penser à Lynn Hill et à son fameux “It goes, boys !” sur El Capitan ! ». S’ensuit l’enchaînement d’un 7c+ bien tenace, avant un repos bien mérité.

27 novembre, dernier jour sur la paroi. « Je pense que c’était une des plus belles journées d’escalade de ma vie », détaille la grimpeuse. « J’ai eu un flow incroyable, aucune pensée parasite. J’étais concentrée sur mon escalade, sur mes mouvements. Je ne pensais à rien d’autre. C’était vraiment spécial, cette journée […] Quand je suis arrivée là-haut, j’ai éprouvé plein d’émotions ! De la fierté, du soulagement aussi. Je n’ai rien lâché pendant deux mois, j’ai aussi été hyper patiente. Et j’ai su enchaîner des jours de 6 à 8 heures de grimpe ! »

Dresser le bilan de cette ascension, c’est, pour Laura, une invitation à faire le point sur ces sept mois passés dans le parc national du Yosemite. « Avec ‘Wet Lycra’, je voulais vivre une expérience différente », analyse la grimpeuse. « Pour la ‘Triple Crown’, nous n’avions jamais dormi sur le mur. On montait et on redescendait le jour même. On pensait tout le temps : vitesse, vitesse, vitesse. Après ce beau projet, je pense que j’avais besoin de vivre une expérience un peu plus lente, où l’on fait du camping vertical, où l’on passe nos après-midi là-haut. Quand tout est plus lent, les moments de partage sont tellement plus beaux. J’ai été hyper heureuse de passer Thanksgiving là-haut, c’était génial ! »

Bravo les filles. Comme son nom le suggère, cette voie, située à Tsaranoro, l’un des spots d’escalade les plus célèbres de l’hémisphère Sud, c’est avant tout une histoire de femmes. 

Tout commence en 1999, année où Lynn Hill, légende de l’escalade, et ses compères – Beth Rodden, Nancy Faegan et Kath Pike – posent leurs chaussons sur le granit des falaises malgaches, qui offrent une inhabituelle richesse gestuelle tout en exigeant technique, détermination et un indispensable soupçon d’engagement. La particularité de leur expédition ? Être uniquement composée de grimpeuses – accompagnées de Greg Epperson, photographe, Kevin Thaw, monteur et d’un duo de caméramans, Michael Brow et Rob Raker. 

« [Nous] sommes arrivées à notre camp de base, situé à une heure de marche du massif du Tsaranoro, le 23 juin. De là, nous avons remarqué une paroi particulièrement belle avec un sommet séparé à droite de la formation principale. Nous avons donc décidé de le gravir » raconte Lynn Hill à l’American Alpine Club. « Le 24 juin, nous avons commencé la première longueur de la voie. Comme nous étions quatre grimpeuses, nous nous sommes divisées en deux cordées de deux. Kath et moi d’un côté ; Nancy et Beth de l’autre. » 

« La partie inférieure de la paroi était peu déversante, mais une fois les premières longueurs passées, la falaise est progressivement plus raide – et l’escalade plus difficile. Comme il y avait très peu de fissures dans lesquelles placer des protections naturelles, nous avons placé des plaquettes » détaille la grimpeuse américaine. 

Les premières centaines de mètres, ne dépassant pas le 6b, ne présentent aucune difficulté majeure pour les grimpeuses. Les choses commencent à se corser à partir des 6e et 7e longueurs – respectivement cotées 6c+ et 7b+. « Lorsque nous avons atteint la 8e longueur, Beth a dû partir pour une compétition aux États-Unis. Kath, Nancy et moi avons donc continué à équiper les cinq dernières longueurs jusqu’au sommet » poursuit Lynn Hill. « Notre objectif était de grimper l’ensemble de la voie depuis le sol tout en plaçant toutes les plaquettes de protection en tête. »

Les grimpeuses finiront par équiper la voie un jour seulement avant leur départ. Ce qui leur a laissé peu de temps pour la libérer. « Jusque-là, j’avais escaladé en libre toutes les longueurs de la voie, à l’exception de la longueur 8 [cotée 8b, ndlr]. » raconte la grimpeuse américaine. « Le dernier jour, Nancy et moi sommes descendues en rappel jusqu’à la longueur 8 et j’ai commencé à travailler sur une séquence de mouvements compliquée. […] Après avoir essayé toutes les solutions possibles et imaginables pour passer cette section de rocher vierge pendant plus de deux heures, j’ai finalement trouvé un moyen de grimper en libre après le crux. Après avoir travaillé chaque mouvement de la longueur, j’ai essayé d’enchaîner la séquence complète à deux reprises, mais à chaque fois, j’ai manqué de force sur les derniers mouvements avant la fin. Après avoir passé près de 15 jours à grimper, hisser, jumper, descendre en rappel et forer plus de 50 plaquettes, mon corps était épuisé. Néanmoins, pendant les dernières heures du jour, Nancy et moi avons continué l’escalade libre des cinq dernières longueurs de la voie (7b, 6c, 6a+, 6b, 5c). À la fin de la journée, Nancy, Kath, Rob [l’un des caméramans, ndlr] et moi avons grimpé en solitaire la dernière centaine de mètres menant sommet de la formation Tsaranoro. Tout en regardant le soleil se coucher sur les vastes hautes terres désertiques des Andringitra, nous avons tous ressenti un grand sentiment de paix et de satisfaction d’avoir gravi une voie aussi superbe. »

Bravo les filles, à l’époque la grande voie la plus difficile jamais gravie par une équipe féminine, venait de naître. 

Et si la cordée portée par Lynn Hill avait réussi à libérer toutes les longueurs, à l’exception de la 8e, il faudra attendre 2004 pour assister à la première ascension en libre, oeuvre des frères espagnols, Eneko et Iker Pou. 

Depuis, quelques répétitions en libre ont eu lieu, notamment celle du Tchèque Ondra Benés et de l’Autrichien Harald Berger. Sans toutefois qu’aucune cordée féminine ne parvienne à se hisser en libre au sommet de Bravo les filles. 

Juin 2025. Une nouvelle cordée se présente au pied de l’imposante paroi où se dessine la ligne de Bravo les filles : Marianna Ordóñez et Sasha DiGiulian, qui s’était familiarisée avec le granite de Tsaranoro en 2017, dans le cadre de son ascension de Mora Mora (700 m, 8c) aux côtés d’Edu Marin. 

Les deux grimpeuses se sont, dès leur arrivée à Madagascar, mises à travailler les 13 longueurs de Bravo les filles. Une fois la voie déchiffrée, les méthodes calées (notamment dans le 8b) et les sections engagées apprivoisées, elles se sont lancées dans leur tentative d’ascension en libre de la ligne. 

« Le premier jour, nous avons grimpé les premières longueurs en réversible [chaque membre de la cordée devient successivement le leader, ndlr] » raconte Sasha DiGiulian sur Instagram. « Est ensuite arrivée la longueur crux [le 8b, ndlr] ; je l’ai enchaînée dès mon premier essai – une vraie chance ! J’ai ensuite libéré la longueur suivante, puis nous sommes descendues à notre portaledge afin d’y passer la nuit avant de nous attaquer, dès le lendemain, aux 200 derniers mètres de la voie. »

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Le deuxième jour, la grimpeuse américaine a pris la tête jusqu’au sommet, enchaînant les longueurs « épuisantes, envahies par la végétation » souligne-t-elle. 

« Nous sommes ensuite descendues en rappel en toute sécurité jusqu’à notre portaledge où nous avons passé notre dernière nuit avant de lever le camp et de retourner au pied de la paroi » poursuit Sasha DiGiulian. « Nous sommes ravies, fières et reconnaissantes d’avoir vécu une expérience aussi mémorable sur une ligne légendaire ». 

Un an et demi après leur succès au Mexique, dans la voie El Sendero Luminoso, un bigwall de 760 mètres situé à El Potrero Chico, la cordée DiGiulian-Ordóñez a ainsi signé une belle première féminine, Bravo les filles, filmée et photographiée par Jan Novak et William Hamilton, dont il nous tarde de découvrir les images. 

Laura Pineau. Retenez bien ce nom. Car il ne fait aucun doute que vous allez l’entendre souvent au cours des prochaines années. Surnommée « mademoiselle fissure », c’est une athlète qui monte. Haut. Et vite. Encordées l’avait rencontrée dans la Valle dell’ Orco, dans un van au pied de Greenspit, une voie qu’elle venait d’enchaîner la veille, signant au passage la 2e répétition féminine. « Cela fait sept ans que je grimpe », nous avait-elle alors confiée. « J’ai commencé par le psicobloc, au-dessus de l’eau, pas très loin de chez mes parents à Toulon, dans un endroit où j’allais quand j’étais petite pour sauter des rochers avec mes copains. Un jour, j’ai rencontré un grimpeur qui s’appelait Fred. Il m’a emmenée pendant quatre heures faire le tour des falaises. C’était vraiment génial, et très addictif, je dois bien l’admettre ».

La grimpeuse de 24 ans n’a depuis jamais arrêté de grimper, oscillant entre la France et les Etats-Unis. Là-bas, elle a notamment rencontré Brittany Goris, l’une des meilleures grimpeuses de trad naturellement devenue son mentor dans la discipline. Puis Kate Kelleghan, adepte de big walls et de speed climbing, ou escalade de vitesse, une discipline qui trouve toute sa place aux États-Unis, mais qui reste encore marginale en Europe. Avec elle, Laura a signé ce printemps le record féminin de la voie mythique Naked Edge, dans le Colorado : cinq longueurs, comprenant certains passages où la chute n’est tout simplement pas permise, avalées en 37 minutes et 8 secondes. Le fruit d’une réelle complicité entre les deux grimpeuses, ainsi que d’une communion avec une communauté unie par cette pratique.

Mais Naked Edge, ce n’était que l’échauffement avant un gros projet que Laura et Kate avaient tenu à garder secret. La grimpeuse française en avait tout de même parlé à encordées au printemps, avec un enthousiasme sans pareille : la Triple Crown. Un enchaînement extrêmement ambitieux, véritable rite de passage pour les grimpeur.ses de vitesse au Yosemite. L’idée est aussi claire que vertigineuse : 3 ascensions d’ampleur (El Capitan, le Half Dome, le mont Watkins) soit environ 72 longueurs pour 2200 mètres d’escalade. Ajoutez à cela environ 30 kilomètres de randonnée (entre les trois itinéraires). Une invention signée Dean Potter et Timmy O’Neill, en 2001. Depuis, seules une dizaine de cordées masculines en sont venues à bout.

« L’objectif c’est de le faire in a day, en moins de 24 heures » nous avait confié Laura fin mars. « Mais quoi qu’il arrive, même si on le fait en 26 heures, on sera les premières femmes à y arriver. Aucune femme n’a encore enchaîné les trois ascensions d’un coup, même en 48 heures. Mais avec Kate, on aime cette idée de vitesse. D’autant que tous les mecs qui ont signé la Triple Crown, l’ont fait en moins de 24 heures. Arriver au bout de 26 heures, ce serait super dur psychologiquement. C’est pour ça qu’on va vraiment s’entraîner sur les trois big walls séparément pour savoir le temps que l’on va mettre sur chaque sommet ». Et c’est ce qu’elles ont fait. Comme on a pu le voir sur leur compte Instagram. 

Mais avant d’arpenter les parois du Yosemite, Laura s’est entraînée en France. À raison de « doublettes ». L’idée ? « Tu grimpes une fois une fois, l’autre tire la corde et tu repars directement » explique-t-elle. « À chaque séance d’escalade je faisais à peu près 20 longueurs ». De quoi gagner en endurance. Ajoutez à cela des grosses journées de marche, avec beaucoup de dénivelé. 

Et puis avec Kate, venue en France à l’occasion, elle a profité du soleil de Toulon pour enchaîner des grandes voies. Un moyen pour les grimpeuses d’apprendre à mieux se connaître. « Ca nous a aussi permis de découvrir les habitudes de l’autre » nous a raconté Laura. « Moi par exemple je me couche tôt. Tandis que Kate, elle aime se coucher à minuit, une heure du matin. Elle n’a pas besoin de manger le matin, moi à huit heures je me lève je mange tout de suite ». Elles se sont ensuite envolées dans le Colorado pour s’entraîner en altitude. Le début de journées à rallonge, chronomètre au poignet, chaussons aux pieds et cardiofréquencemètre autour du bras, qui les ont conduites à tenter l’enchaînement de la Triple Crown dimanche 8 juin. Et de définitivement inscrire leurs noms dans l’histoire de l’escalade.

Rendue célèbre auprès du grand public par le solo intégral d’Alex Honnold en 2017, Freerider a été libérée en 1998 par les frères Huber. Elle devient aujourd’hui le théâtre d’un nouvel exploit : celui de Barbara Zangerl, première grimpeuse – et première personne, tous genres confondus – à signer un flash sur El Capitan. Son partenaire, Jacopo Larcher, est passé tout près de l’exploit lui aussi, chutant une seule fois sur le crux de la célèbre Huber Pitch.

Le documentaire suit les deux grimpeurs durant leur ascension et donne à voir à la fois la rigueur de la préparation mentale, l’intensité de la grimpe et la complexité de ce type de projet. Plus qu’une simple performance physique, il s’agit d’un accomplissement technique et stratégique où chaque décision a un poids.

Barbara Zangerl n’en est pas à son premier fait d’armes. Révélée dans le monde du bloc à la fin des années 2000, elle est la première femme à réussir un 8A+/B en 2008. Après une blessure sérieuse à la colonne vertébrale, elle se tourne vers l’escalade sportive puis vers le trad et les big walls, avec un parcours jalonné de premières féminines remarquées : Prinzip Hoffnung, The Path, Greenspit, ou encore Magic Line (8c+), gravie en 2023 dans le cadre du « Yosemite Double », l’enchaînement de deux voies de trad les plus difficiles du parc national américain.

Elle a également été la première femme à enchaîner la trilogie alpine (Silbergeier, Der Kaiser’s neue Kleider, End of Silence), et a été nommée Aventurière de l’année par National Geographic en 2019. Malgré son palmarès impressionnant, Zangerl continue de travailler comme manipulatrice en électroradiologie, menant de front une carrière professionnelle et une pratique de haut niveau. Une stabilité qui, selon elle, alimente sa motivation.

Avec ses images immersives et son rythme sobre, Flashed ne mise pas sur le sensationnalisme mais sur l’authenticité. On y découvre une grimpeuse humble, obstinée, dont la devise résonne comme un credo pour tous les passionnés d’aventure : « Toujours essayer. Parce qu’on ne sait jamais vraiment ce dont on est capable. »

Imaginez-vous sprinter jusqu’au pied d’une falaise, grimper cinq longueurs le plus vite possible, avec certains passages où la chute n’est tout simplement pas permise… Puis arriver au sommet, lover la corde en un temps record, et redescendre jusqu’au point de départ — toujours en sprintant. Épuisant, non ? C’est ça, le speed climbing, autrement dit l’escalade de vitesse à l’américaine. Une Française, Laura Pineau, étoile montante de l’escalade traditionnelle, s’est frottée à cette pratique. Avec brio. Aux côtés de l’Américaine Kate Kelleghan, elle signe un nouveau record féminin — et pas des moindres : le duo a avalé les cinq longueurs de Naked Edge, une voie mythique au cœur du Colorado, en 37 minutes et 8 secondes. Mais au-delà du chrono, c’est une aventure de grimpe, de confiance et d’amitié que nous raconte Laura Pineau.

Je suis totalement d’accord. C’est vrai que si je n’étais jamais allée dans le Yosemite, je n’aurais jamais découvert le speed climbing. Je pense que c’est quelque chose de très propre à cet endroit, lié à son histoire, et à cette idée de grimper les big walls le plus vite possible, en une journée.

The Nose a par exemple été d’abord gravi en plusieurs jours. Quelques années plus tard, une équipe de trois a mis seulement vingt-trois heures. Puis le record est passé à quinze heures, à dix heures, etc. Il y a vraiment toute une communauté de grimpeurs qui a créé une émulation autour de ces records de vitesse. L’idée, c’est toujours d’aller plus vite, d’être plus efficace. Peut-être que ça vient aussi du fait que les Américains ont une culture très tournée vers la compétition… Encore que. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cœur de la motivation des pratiquants du speed climbing. Je pense qu’il y a surtout une vraie communauté de passionnés de ces voies-là. C’est pour ça qu’ils y retournent encore et encore. Et quitte à les faire plusieurs fois, autant essayer d’être le plus efficace possible — et d’aller le plus vite possible.

Allervite, ça demande énormément de confiance et de synchronisation avec ton partenaire de cordée. C’est hyper intéressant, et vraiment grisant, de grimper avec quelqu’un avec qui tu n’as même plus besoin de parler. Avec Kate, à la fin, lors de notre neuvième essai, quand on a battu le record, je savais exactement à quel moment elle allait poser les coinceurs, lesquels elle allait utiliser, quand les micro-tractions allaient être placées, etc.

Oui, tout à fait. Kate n’arrêtait pas de me parler de Naked Edge. Je pense qu’elle avait vraiment vécu un truc fort avec Becca quand elles ont battu le record [en grimpant la voie en 37 minutes et 40secondes, ndlr]. Elle me disait que c’était l’objectif parfait pour nous, pour nous entraîner en vue de nos projets de l’été. Car l’idée, à la base, ce n’était pas de battre le record, mais simplement de s’entraîner. Et petit à petit, à force de s’entraîner, notre temps a commencé à diminuer… Et quand on est passées sous l’heure, Kate a su qu’on allait finir par battre le record.

Quoi qu’il en soit, c’était un super entraînement. Parce que dans Naked Edge, il y a des passages en free solo où tu n’as juste pas le droit de tomber. D’autres moments où il n’y a plus que deux coinceurs entre nous deux, et là non plus, tu ne peux pas tomber. Et ça va être pareil cet été dans le Yosemite. Cette voie, c’était comme une petite étape symbolique avant le gros objectif. Car ça fait tellement longtemps qu’on s’entraîne pour cet été… Depuis Greenspit, pour moi. Donc depuis novembre, je pense à cet objectif tout le temps. Alors réussir ce petit truc entre deux, c’est cool. Ça nous donne un peu de confiance pour la suite.

Le jour où on a battu le record, on a commencé par grimper 200 mètres dans la voie en guise d’échauffement. Ensuite, on a lancé notre premier vrai essai — effort max, 200 mètres. On a raté le record… de 10 secondes. On était hyper frustrées. Lorsque l’on est rentrées chez Kate, on avait en tête d’aller grimper sur une autre falaise l’après-midi pour continuer à s’entraîner. Puis on a regardé la météo : de la pluie était annoncée. Là, on a eu un déclic, on s’est motivées à retourner dans Naked Edge.

À 15h30, on est reparties dans le canyon. On a grimpé sur Wind Tower, deux-trois longueurs tranquilles, du 5a, juste pour se remettre dans le rythme. Cette fois-ci, j’avais décidé de courir directement en chaussons d’escalade, avec mes TC Pro. Parce que lors de l’essai précédent, les enlever puis les remettre m’avait fait perdre facilement 30 secondes.

Après cet échauffement, d’autres amis nous ont rejoints. On avait aussi invité Lynn Hill plus tôt dans la journée… et elle est venue. C’était incroyable. Juste sa présence, c’était une source de motivation en plus. Deux ou trois fois pendant la voie, je me suis dit : « T’as Lynn Hill en bas, tu peux pas lâcher, donne tout. » Parce qu’à ce moment-là, quand tu recommences à sprinter, tu sens bien que tes jambes ne sont plus aussi fraîches qu’en début de journée.

Mais quand on est arrivées au pied de la paroi, on avait 30 secondes d’avance. Alors on s’est dit : on peut le faire. Kate est partie à fond. Quand je suis arrivée en haut, j’ai vite enlevé le Grigri, j’ai dépassé Kate pendant qu’elle lovait la corde pour la garder bien sur elle en descendant. Et comme j’avais gardé mes chaussons, j’étais un peu en avance.

J’ai commencé à sprinter. Le principe, c’est que la première ne doit pas se faire rattraper par la deuxième, et que la deuxième essaie de rattraper la première. C’est un vrai jeu entre nous. Une espèce de compète qui nous pousse à aller plus vite, chacune pour motiver l’autre. J’arrive la première, je touche la plaque. Et là, Kate arrive en sprintant comme jamais. Son copain avait crié « one minute ». Elle a arrêté de réfléchir. Elle a juste couru. Elle a fait le sprint de sa vie. Et quand on a compris qu’on avait réussi, c’était une joie immense. Parce que quand tu donnes tout ce que t’as, que t’es au bout de toi-même… t’as un rush d’adrénaline complètement dingue.

C’est vrai que de beaux projets arrivent pour cet été. J’ai hâte. Ça fait des mois que je pense à ce qu’on va faire avec Kate dans le Yosemite. Mais j’ai aussi compris que je ne pourrais pas faire ce job à temps plein. Quoi qu’il arrive. Pour l’instant, je n’ai pas d’autre travail à côté, mais je trouve qu’avoir un job à distance, à mi-temps, en parallèle de l’escalade, ça crée un vrai équilibre. Tu bosses sur autre chose, dans une autre équipe, tu es stimulée autrement. Ce que je voudrais, c’est un job à temps partiel, à distance, pour pouvoir continuer à voyager où je veux.

Et à côté de ça, avoir un sponsor comme La Sportiva, c’est vraiment précieux. Ils ne me mettent aucune pression. Ils ne me demandent pas de leur envoyer 40 photos par an ou 2 réels par mois. Leur modèle, c’est : on croit en toi, en tant qu’athlète.Leur idée, c’est « va grimper ce que tu veux. Ne prends jamais de risques pour nous. On ne te demandera jamais de faire un truc que tu ne veux pas faire ». J’ai trouvé ça génial qu’ils me disent ça. Ils veulent juste être là, derrière moi, pour m’aider à réaliser mes rêves. Ils croient en moi, pas seulement comme grimpeuse, mais aussi comme personne. Et ça, je l’ai senti très fort, dès les premiers échanges que j’ai eu avec eux. On sent que c’est une entreprise familiale, avec des vraies valeurs.